Formentera é a menor das ilhas habitadas dos arquipélagos Baleares e, provavelmente, a que mais se assemelha à ideia mediterrânica que a Europa já perdeu em quase todas as partes. Com apenas 83 quilómetros quadrados de superfície e cerca de 12.000 habitantes, esta ilha plana e alongada entre dois cabos — o Cabo de Barbaria a sul e a península de Es Trucadors a norte — conserva uma paisagem de águas transparentes, campos de trigo, figueiras centenárias e caminhos rurais que a bicicleta percorre melhor que o carro.
O que primeiro impressiona em Formentera é a cor da água. As pradarias de Posidonia oceanica que rodeiam a ilha — declaradas Património da Humanidade pela UNESCO em 1999 como parte do conjunto de Ibiza — filtram e oxigenam o mar até lhe dar uma transparência que atinge os cinquenta metros de visibilidade nos dias bons. A praia de Ses Illetes, na língua de areia que conecta a ilha principal com a península de Es Trucadors, aparece regularmente nas listas das melhores praias do mundo, e basta um máscara de snorkel para entender porquê: o fundo de areia branca e posidonia verde vê-se com uma nitidez que parece irreal.
Mas reduzir Formentera a Ses Illetes é como reduzir Tenerife ao Teide. A praia de Migjorn ocupa quase toda a costa sul com seis quilómetros de areia interrompidos por rochas e calhas, cada tramo com um carácter distinto: desde chiringuitos com música na zona de Es Arenals até cantinhos solitários perto do farol de Es Cap. No interior, os caminhos verdes (rotas sinalizadas para bicicleta e peão que aproveitam antigas vias rurais) cruzam campos de cereal, vinhas recuperadas e bosques de pinheiro e sabina.
O Cabo de Barbaria, no extremo sul, é uma das paisagens mais evocadoras do Mediterrâneo ocidental. Um altiplano calcário, pelado pelo vento, termina num penhasco de cem metros sobre o mar. O farol, solitário e fotogénico, tornou-se mundialmente conhecido pelo filme Lucía y el sexo (2001). Junto ao farol, uma abertura natural na rocha permite descer a uma gruta que se abre ao penhasco e enquadra o horizonte como uma janela para o vazio.
Formentera tem uma história de isolamento que explica o seu carácter actual. Despovoada durante séculos pelas incursões piratas, foi recolonizada no XVIII por famílias ibicencas que trouxeram consigo a arquitectura de casas cúbicas encaladas, os poços de água e a economia de subsistência que ainda marca a paisagem. A sal foi durante séculos o principal recurso: as salinas de Es Marroig e Ses Salines, no norte da ilha, continuam activas e são também um húmido importante para aves migratórias como o flamenco, a garça-real e o chorlitejo patinegro.
A ilha percorre-se em bicicleta com facilidade — o seu ponto mais alto, La Mola, não ultrapassa os 192 metros — e a rede de carris de bicicleta e caminhos verdes supera os trinta quilómetros. É a forma mais coerente de se mover por um lugar que apostou num turismo sustentável e de baixa densidade. O carro é prescindível; a bicicleta eléctrica, uma aliada perfeita para subir à La Mola, onde o farol assomado ao penhasco oriental e o mercadinho artesanal das terças e domingos justificam a subida.
A gastronomia de Formentera gira em torno do produto local: peixe do dia (gerret, raor, lulas), ensalada payesa com peix sec (peixe seco), flaó (torta de queijo com hortelã) e vinhos da adega Cap de Barbaria, que recuperou variedades autóctones como a monastrell e o fogoneu. Os chiringuitos de praia e os restaurantes de Sant Francesc oferecem uma cozinha que é, como a ilha, simples e honesta.
Formentera não tem aeroporto. Acede-se exclusivamente em ferry desde Ibiza (30 minutos em embarcação rápida desde o porto da Savina). Essa pequena barreira logística é, paradoxalmente, a sua maior protecção: obriga a uma pausa, a um mudança de ritmo, que prepara o visitante para uma ilha onde o tempo funciona de outra maneira.
